Viajar por Chile es una lección de los estragos del cambio climático Vida

En Chile, el clima es impredecible. En un minuto, el sol brilla intensamente sobre los lagos azules glaciales, lo que permite la toma perfecta de Instagram. A continuación, el viento aúlla amenazante sobre los picos de granito, entumeciendo los dedos. Luego, la lluvia golpea el paisaje desolado y, mientras maldices el clima, ¡arcoíris gemelos adornan el cielo!

Este es un chiste que escucho a menudo en Chile. Entre los Andes y el Océano Pacífico, este largo, angosto y salvajemente hermoso país de América del Sur cumplió su promesa y me permitió experimentar una diversidad de estaciones y paisajes en el corto espacio de dos meses.

Pero mientras caminaba y practicaba esnórquel en el remoto archipiélago de Juan Fernández (a unas 400 millas de la costa del Pacífico de Chile) y saltaba sobre glaciares en la Patagonia de otro mundo, aprendí que incluso para Chile, el clima se está saliendo de control. Los incendios forestales prolongados son vulnerables a la pérdida de especies nativas y daños permanentes a los ecosistemas locales. Los glaciares de Chile se están derritiendo a velocidades récord; Sus bosques primarios están amenazados por veranos calurosos y secos; E incluso las especies rescatadas al borde de la extinción se enfrentan a un futuro incierto. Viajar por Chile ofrece a los visitantes una lección en tiempo real sobre cómo el cambio climático está cambiando los lugares que amamos.

Contrariamente a la creencia popular, el chile no se llama así porque su forma se asemeja a un chile. Una teoría es que la palabra Chile deriva de la lengua del pueblo indígena aymara, donde «chile» se refiere a donde termina la tierra. Experimentar su profunda belleza, entrelazada con la realidad del cambio climático, literalmente me hizo sentir como si estuviera en el fin del mundo, tanto geográfica como metafóricamente. Casi podía sentir el futuro de nuestro planeta flotando inquieto en el horizonte.

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Aquí hay algunos lugares en Chile que enseñaron una poderosa lección sobre la importancia de la sustentabilidad.

Parque Nacional Torres del Paine

Las impresionantes vistas de las montañas de la Patagonia chilena, los impresionantes lagos azules, los extensos glaciares y las «torres azules» (el Parque Nacional Torres del Paine toma su nombre de los picos de granito azul grisáceo) han estado en las listas de deseos durante mucho tiempo, y con razón. Pero mientras caminaba a través de una de las reservas de biosfera más espectaculares del mundo con un guía de Camp Patagonia, me sorprendió ver acres de bosque nativo quemados, iniciados por un viaje descuidado y acelerados por tormentas eléctricas calientes y secas. Veranos típicos en la Patagonia de los últimos 50 años.

En 2011, un viajero acampó de forma salvaje en un sitio no autorizado a orillas del lago Grey en el parque nacional, sin el permiso de un guía ni de los funcionarios del parque. Mientras intentaba quemar papel higiénico, encendió un fuego en el paisaje seco y azotado por el viento conocido como Patagonia. Los fuertes vientos permitieron que el fuego se propagara rápidamente, y el terreno montañoso inaccesible hizo que los esfuerzos de extinción fueran casi imposibles.

El fuego ardió durante 58 días y quemó alrededor de 42,000 acres de bosque nativo de lenga antiguo y de crecimiento lento. Algunos de estos árboles crecen durante más de 200 años. Los incendios asaron a miles de animales, quemaron suelos fértiles y dañaron hábitats de vida silvestre. El incendio le costó a las empresas de turismo $ 2 millones, con el parque cerrado durante semanas y los viajeros evacuados.

Once años después, los restos carbonizados, cenicientos y sin vida del bosque de Lenga nos recuerdan que nuestras elecciones de viaje importan, a veces más de lo que creemos. Los modelos climáticos predicen que Chile se volverá más seco y cálido, dejando sus bosques y vida silvestre aún más vulnerables a la negligencia humana.

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Parque Nacional Keulat

Una interesante conversación con mis mucamas en Refugio Magales en Villa Manihuales me llevó al Parque Nacional Cuellad en la región de Aixén en la Patagonia, donde caminé y tomé un bote para ver el espectacular Glaciar Cuellad «colgante» (Vendiscus Colcante). El glaciar cruza la cresta entre las dos montañas, creando una cascada con una caída en picado en la piscina de abajo.

En el idioma del pueblo nómada Sono, que una vez vivió en canoas en esta tierra, culat significa «el sonido del agua que cae», y culat me siguió literalmente por todo el parque nacional. Pero hablando con un guardabosques, aprendí que este dulce y profundo sonido será silenciado en un futuro no muy lejano.

Desde que los exploradores chilenos lo midieron por primera vez en 1875, el glaciar Keulat ha retrocedido unas cinco millas, siguiendo el camino de otros glaciares patagónicos que se están retirando a una de las tasas más rápidas del planeta como resultado del calentamiento global. Esto crea un futuro peligroso no solo para los pueblos patagónicos que dependen del agua de los glaciares y el turismo basado en la naturaleza del que depende su economía, sino también para los ecosistemas locales y globales.

Para poner la línea de tiempo en perspectiva, la actividad humana ha tardado solo unas pocas décadas en destruir lo que comenzó a formarse hace unos 2,6 millones de años durante la última edad de hielo.

Isla Robinson Crusoe

Como parte de la iniciativa de trabajo remoto de Island Conservation y Lenovo, pasé cinco semanas viviendo con la comunidad local en la isla Robinson Crusoe, parte del archipiélago de Juan Fernández. Mientras estuve allí, tuve la rara oportunidad de unirme a Marenostrum Expeditions, una tienda de buceo del centro de conservación, para hacer esnórquel con los lobos marinos nativos de Juan Fernández del archipiélago. Los nadadores más bellos del mar, colgaban boca abajo en el agua, explorando juguetonamente mi presencia. Aunque son los segundos lobos marinos más pequeños, son capaces de realizar largos viajes de alimentación en el Océano Pacífico que duran en promedio unos 12 días.

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Estas focas fueron declaradas extintas a principios del siglo XX debido a la extensa caza furtiva de sus pieles. Sin embargo, en 1965, un científico chileno descubrió unas 200 crías de foca en una cueva en la isla Alejandro Selkirk (parte del archipiélago), lo que generó una fuerte sensación de seguridad entre los isleños y obligó al gobierno chileno a declarar ilegal la caza de las siguientes. 60 años. (Este estado de protección está a punto de caducar, pero los isleños esperan que se renueve).

Su población creció más del 800% entre 1999 y 2018, a 84.827 individuos, atrayendo a los entusiastas de la vida marina al archipiélago para tener la oportunidad de nadar con ellos a una distancia responsable, según el último censo de la Corporación Nacional Forestal de Chile. El vínculo entre la conservación y los medios de vida basados ​​en el turismo. Aunque clasificadas como de Preocupación Menor en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las focas son vulnerables a las redes de pesca y los desechos plásticos, la sobrepesca, el envenenamiento por mercurio y los derrames de petróleo. Junto con el cambio climático, el calentamiento de las aguas y los ecosistemas marinos cambiantes del Océano Pacífico también afectarán las capacidades de alimentación a larga distancia.

Cuando viajo a Chile, la afortunada belleza que experimento siempre se combina con la preocupación por un futuro afectado por el clima, lo que me motiva a hacer más para apoyar la acción climática y el turismo sostenible.

Si viajar es el mejor maestro, Chile es realmente el aula que necesitamos.

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